Avant de commencer
Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel!
Cette fois, je vais vous expliquer ma méthode de travail pour prendre des photos de nuit. J'aime particulièrement le noir et blanc appliqué à la photographie de nuit, je pense que c'est une bonne façon de créer des ambiances cool en jouant avec les ombres et des textures (mention spéciale pour les photos de nuit sous la pluie).
Les choses dont vous avez besoin
L'outil principal que vous devez avoir pour la photographie de nuit (en plus de votre appareil photo, bien sûr) est un trépied. J'ai d'abord acheté un trépied pas cher, juste pour pratiquer et me faire mon opinion sur mon besoin réel. Je suis maintenant à la recherche d'un meilleur trépied, je vais probablement faire une mise à jour ici quand je l'aurai choisi. Soit dit en passant, mon trépied pas cher m'a permis de constater que pour un usage fréquent, la qualité du trépied semble être une chose à ne pas négliger.
J'ai remarqué deux choses que mon premier trépied ne m'offrait pas: la solidité et la stabilité. Stabilité dans certains cas, par exemple quand il y a beaucoup de vent, même avec un peu de lest, il "tremblait" souvent. Et la solidité qui a beaucoup diminué après moins d'un an d'un usage peu fréquent (en résulte une diminution de la stabilité). Ainsi, si vous êtes un débutant ou si vous n'avez pas de trépied, je vous suggère de vraiment le choisir avec soin et de mettre un minimum d'argent dedans...
Une autre chose qui devrait aider pour la photo de nuit est une télécommande pour votre appareil photo. Ce sera utile pour déclencher votre appareil photo sans vibrations.
Il y en a de toutes sortes: filaire ou infrarouge par exemple.
L'objectif
Je vais tenter d'expliquer étape par étape ma façon de photographier de nuit en mode entièrement manuel. Pourquoi ce mode? Parce que, après plusieurs essais, j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de vraiment obtenir ce que j'attendais pour ce genre de travail.
Première étape: ce que j'aime photographier pendant la nuit
Appliqué à ma passion pour le noir et blanc, j'aime faire des photos de nuit des sujets spécifiques. Les endroits éclairés avec des ombres fortes, les monuments ou les lumières mobiles sont de bons sujets. Donc la première chose à retenir est d'essayer de vous faire plaisir! Le reste dépend de vous ...
L'étape 2, la mise en place du matos: Le trépied
Je vais avoir une approche matos par matos, à commencer par le trépied ...
La première chose que je faire une fois que j'ai choisi l'angle de vue, est d'installer mon trépied à la bonne place. J'essaye de le rendre aussi stable que possible. Si le trépied présente un crochet en dessous, il est possible d'accrocher un sac assez lourd pour le rendre plus stable.
Il est important de prendre le temps nécessaire pour affiner le point de vue sous lequel la photo sera prise: bonne hauteur? Corriger l'angle? Pour un paysage, est-ce que l'horizon est horizontale? Que puis-je voir exactement via le viseur? Votre composition ne sera que meilleure!
L'étape 3, la mise en place du matos: L'objectif
La première chose que je fais sur mon objectif pour faire des photos de nuit avec un trépied est d'éteindre l'AF et le mode de réduction de vibration (ce dernier peut créer des vibrations fantômes si allumé sur un trépied stable).
Puis, une fois que j'ai choisi mon sujet et installé mon appareil photo sur le trépied, j'essaie de faire la mise au point. La raison pour laquelle je désactive l'AF et le fait manuellement est simple: l'AF, dans des ambiances sombres, n'est pas toujours efficace, et ... J'ai le temps de faire la mise au point correctement moi même, mon trépied ne va pas s'enfuir.
Si je veux me concentrer sur un point précis, je l'ajuste à travers l'objectif avec la bague de mise au point.
Si je veux me concentrer sur un paysage, ou si je ne peux tout simplement pas effectuer de mise au point sur quoi que ce soit parce qu'il fait trop sombre, j'utilise l'hypefocale: on l'obtient en réglant la bague de mise au point sur la position infini. L'avantage de cette méthode (utilisée avec une petite ouverture), est de couvrir un champ de netteté énorme (juste être sûr d'être à une distance minimale de votre sujet pour éviter les flous indésirables).
Voici un exemple où j'ai utilisé l'hyperfocale, car il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit pour une bonne mise au point manuelle:
L'étape 4, la mise en place du matos: l'appareil photo
Ce n'est pas forcément la partie la plus difficile du travail, mais c'est la partie où il y a beaucoup de petites choses à penser que nous pouvons facilement oublier. Je pense qu'il est plus pratique d'énumérer toutes ces choses dans une liste: c'est un peu un "rituel" que vous pourriez répéter à chaque fois et adapter aux situations. Donc, il n'y a pas d'ordre, mais je procède ainsi, en mode manuel:
- Format de fichier : Je préfère shooter en RAW (comme d'habitude), afin d'avoir une plus grande flexibilité lors de la post-production (PP).
- Balance des blancs: En mode automatique, les fichiers RAW permet de l'ajuster facilement en PP.
- Réglage de la sensibilité: J'ai l'habitude de la mettre sur 100 ISO. Je pense que vous pouvez aller jusqu'à 400 ISO en fonction de votre matériel et le temps d'exposition nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. Bien prendre soin de ne pas être en ISO-AUTO...
- AF: Dans le cas où j'ai oublié de l'éteindre sur mon objectif, je l'éteins sur l'appareil photo aussi, juste au cas où ...
- Ouverture: A vous de voir, en fonction de votre sujet et de vos idées. Habituellement, une petite ouverture pour le paysage, une plus grande pour les scènes de la vie, les personnes ou les détails ...
- Mesure d'exposition: Je pense que je l'ai toujours utilisé en mode évaluative ...
- Vitesse d'obturation : C'est le dernier paramètre important que je prépare. Je l'ajuste en "live", en regardant l'indicateur d'exposition dans le viseur et en essayant d'obtenir une bonne exposition (eq 0EV). Il s'agit de la théorie, mais en pratique, en fonction de la situation et de ce que j'attends de ma photo, je peux surexposer si j'ai besoin d'une exposition plus longue, par exemple pour ce genre de résultat:
Dans certains cas particuliers, comme pour l'astrophotographie, la photo de foudre ou des scènes très sombres, vous pouvez opter pour le mode «Bulb» qui permet au photographe de gérer entièrement le temps d'exposition: appuyez sur la détente quand vous voulez commencer l'exposition, appuyez à nouveau lorsque vous voulez l'arrêter. Cette option permet des temps d'exposition allant de 30 secondes à plusieurs heures (penser à avoir assez de batterie).
Il n'existe pas de formule magique, comme dans la cuisine, c'est une question d'équilibre de ces ingrédients pour un résultat harmonieux. Je fais souvent plusieurs tentatives avant d'obtenir le bon résultat ...
Etape 5, télécommande et "miroir levé"
J'utilise une télécommande infra-rouge, cela me permet de déclencher mon appareil photo sans ajout de flou de mouvement.
Si vous voulez être encore plus précis dans le contrôle des vibrations, voici un dernier conseil: utilisez votre télécommande en mode "miroir levé" (si disponible sur votre appareil photo). Je ne rentrerai pas dans les détails, Wikipedia le fait mieux que moi: «L'option miroir levé consiste à relever le miroir bien avant que l'obturateur s'ouvre, permettant aux vibrations de s’atténuer avant d'exposer le film".
Dernière étape, quelques exemples
Enfin, voici quelques photos que j'ai prises avec la méthode que je viens de décrire:
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